Восьмое марта – один из любимейших праздников нашей страны, в этот день именинницами становятся все женщины независимо от возраста.
Истоки празднования уходят к 1910 г., когда на международной конференции женщин-социалисток в г. Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта; ее предложение звучало как призыв для женщин всего мира встать на путь борьбы за равноправие, за уважение женского достоинства и самое главное – за право на труд.
В России после революции 1917 г. большевики сразу же сделали этот праздник государственным, официально он значился как Международный женский день и стоял в одном ряду с такими важными советскими праздниками как День Великой Октябрьской социалистической революции, День международной солидарности трудящихся Первое мая, и т.д.
В конце ХХ в. смысл праздника поменялся, из него совершенно ушел весь советский пафос, и День 8-го марта полностью превратился в гендерный праздник, в женский день, когда поздравляют всех дам без исключения, дарят подарки, устраивают в их честь конкурсы и вечеринки.
За прошедшие столетие кардинально изменились правила поведения, внешний вид и само мироощущение женщины. А каковыми они было в эпоху зарождения этого праздника?
Итак, дамский мир эпохи модерна, в котором, конечно же, центральное место было отведено моде и умению показать себя.
Уже в самом начале нового ХХ века в дамской моде стали появляться невиданные до сих пор тенденции. В январе 1901 г. издание «Pictorial Review» утверждало, что женский костюм в мужском стиле – это «верное отражение современных манер и обычаев». Его практичность и удобство были оценены по достоинству, и костюм утвердился в моде как базовый компонент женского гардероба. Этот акцент на практичность отражал и меняющуюся роль женщины, поскольку борьба за права женщин становилась все более актуальной. Популярными оставались английские блузки: простые модели соседствовали с более нарядными версиями, и зачастую все модели блузок называли просто «кофточками».
Платья тем не менее щедро украшали бисером, позументом, мягкими бантами, оборками и буфами, аппликациями, экзотической бахромой и контрастными текстурами тканей. Лифы плотно облегали спину, но были очень пышными спереди, и весь объем собирался у шеи или на кокетке. Юбки плотно облегали бедра и приближались в силуэту лилии, популярному цветку стиля «ар-нуво». Длина юбок варьировалась, они могли быть в пол или чуть выше, все зависело от торжественности события и занятия. Иногда лифы и юбки сшивались вместе, и такая модель становилась все более распространенной.
В начале 1900-х гг. рукава часто были простыми и облегающими с небольшими буфами у плеча. Популярными стали свободные рукава, облегающие в верхней части, широкие в нижней части и собранные на манжету, такой фасон называли «епископским рукавом».
Шляпы продолжали увеличиваться в размерах. По мере того, как поля шляп становились шире, количество отделки увеличивалось, и эффект был просто феерическим. Крепились шляпы к волосам с помощью остроконечных булавок, что послужило поводом для множества нареканий со стороны пассажиров общественного транспорта того времени. В Главархиве г. Москвы в фонде «Московские городские дума и управа» хранится интересное дело «О заявлении гласного Н.А. Шамина относительно издания обязательных постановлений, запрещающих ношение дамских шляпных шпилек без особых безопасных наконечников».
В нём представлены выписки из московских газет 1909 г. с сообщениями об инцидентах в городских трамваях, связанных со шляпными булавками. Вот некоторые из них: «В апреле у Красных ворот стоявшей на площадке вагона № 6 пожилой женщине был поврежден глаз дамской шпилькой от шляпы. Пострадавшая поехала на извозчике в ближайшую гласную лечебницу на Садовой…. В июле у Ильинских ворот пассажир, стоявший на площадке вагона, получил укол в руку. Он рассердился, вырвал у виновной барышни из шляпы опасное орудие и бросил его на мостовую…».
Правила, регулировавшие ношение шляп, некоторым образом изменились: их носили в помещении в сочетании с вечерними платьями. На модных иллюстрациях и светских портретах часто изображали женщин в вечерних платьях и больших шляпах, обильно украшенных перьями.
Главным трендом начала ХХ в. стал s-силуэт, который создавался с помощью жесткой тонкой планки в передней части корсета, из-за которого грудь подавалась вперед, а таз уходил назад. Некоторые корсеты этого нового фасона даже рекламировались как более «полезные», так как они меньше сдавливали тело по бокам. В действительности эта «польза для здоровья» сводилась на нет неестественным положением тела. Полноценный S-силуэт часто достигался с помощью дополнительных приспособлений. На ягодицах продолжали носить «улучшители» в виде небольших подушечек, а «улучшителями бюста» заполняли промежуток, чтобы увеличить размер и визуально опустить линию груди.
Под платьем женщины носили лиф-чехол, короткий топ на бретельках и панталоны. Популярными стали комбинации, нижние юбки шили из клиньев с оборками внизу, чтобы придать верхней юбке расширяющуюся форму. В 1907 г. компания DeBevoise начала рекламировать свои «лифчики» как «облегающий, поддерживающий бюст лиф-чехол». Эти ранние формы бюстгальтеров были внушительных размеров и иногда назывались «лиф для бюста». Хотя чулки из-под платья и не были видны, они часто декорировались лентами, бантиками, тесьмой и др. элементами.
К 1911 г. s-силуэт практически исчез. В самом начале десятилетия главной новостью стало выпрямление и сужение силуэта, а также более простой и прямой крой одежды. Линия талии поднялась выше, лифы стали более свободными по бокам и на спине, но потеряли объем впереди, исключив эффект пышной груди предыдущего десятилетия. Иногда лиф был с рукавами реглан и без плечевых швов.
Новая узкая юбка, так называемая «хромая» юбка, была доминирующим фасоном, хотя менее склонные к авантюрам дамы продолжали носить свободные. Базовая форма юбки была облегающей и с прямой длиной до подъема ноги с многочисленными вариациями и акцентами, включая поперечные полосы, сборки и складки у подола. В других моделях юбок использовались такие детали, как нашивки, ряды пуговиц и драпировки. Популярность костюмов в мужском стиле росла, так как «хромую» юбку носили в сочетании с жакетом, доходившим до бедер. Платья шили так, чтобы они были похожи на костюмы, и этот стиль напоминал лифы-жакеты 1850-х годов. Все еще популярны были хлопковые платья в бельевом стиле .
Если юбки были простыми, то блузы – обильно украшенными и представленными в различных вариантах. Жесткие воротники 1900-х годов вышли из моды, и отложные воротнички меньшего размера лежали на плечах. Появились V-образные и неглубокие круглые вырезы, и впервые с 1880-х годов шея и ключицы стали видны в дневное время. Иногда в вырезе виднелось асимметричное хлопковое жабо. Рукава в дневной одежде укоротились, часто носили рукава три четверти или до локтя.
В 1912–1913 годах фасоны стали очень необычными и разнообразными. Лифы были очень объемными и продолжали Т-образную форму. Юбки кроили объемными в области бедер, но сужающимися к подолу и называли этот фасон «юбка-юла». Их часто украшали ярусами из оборок и буфов, которые концентрировались в области бедер и исчезали или уменьшались в размерах к подолу. Драпировки на бедрах с двух сторон назывались эффектом панье, но встречались и асимметричные драпировки, и фестоны. Такие силуэты выглядели либо мягкими, либо жесткими, все зависело от ткани. Некоторые модели были украшены треном в форме рыбьего хвоста, который появлялся из-под зауженного подола. Длина юбок стала немного короче, открывая лодыжки. Некоторые юбки с запахом спереди позволяли мельком увидеть даже икры и выглядели очень заманчиво.
Появившийся на рубеже XIX и XX вв. стиль «модерн» заставил всерьез задуматься не только о нарядах, но и о красоте тела, поэтому дамы начали усердно заботиться о коже и фигуре, чтобы достойно предстать перед кавалерами во всем блеске своей красоты. Модные женщины не ограничивались корсетами, а прибегали и к другим «уменьшающим объемы» средствам. В их число входило прорезиненное нижнее белье или эластичные «утягивающие пояса», которые носили на талии, тоники для ванн и напитки для похудения. Писали, что «даже очаровательная пухлость забирает всю молодость из женского лица и походки; и каждые следующие прибавленные десять фунтов старят женщину».
Дамы занялись спортом ради более грациозной осанки, чувства равновесия, увеличения объема легких и улучшения пищеварения. Для тонуса лицевых мышц рекомендовался массаж. На морщины воздействовали с помощью домашних отваров или коммерческих препаратов. Широкодоступные рецепты для улучшения цвета лица предлагали удивительные сочетания ингредиентов: например, один лосьон состоял из миндаля, дистиллированной воды и двухлористого соединения ртути.
Вообще, отношение к использованию косметики менялось. В октябре 1913 г. журнал «Vogue» призывал больше не прятать баночки с румянами и пуховки для пудры, как это делали раньше, и утверждал, что употребление косметики – это «привилегия каждой женщины, а не обязанность». О популярности косметических средств и процедур можно судить по большому количеству рекламы в прессе, а также по заметному макияжу на фотографиях манекенщиц, светских дам и актрис. Модный образ десятилетия – подведенные брови дугой, накрашенные глаза, розовые щеки и рот, как бутон розы, – все это создавалось с помощью косметики.
В это время входит в моду занятия спортом: игра в теннис, езда на велосипеде, плавание требуют специальной одежды для женщин, удобной и, конечно, модной. Например, костюм для езды на велосипеде у женщин состоял из жакета и широких коротких шаровар до колен (блумеров). Такой вид не всегда считался пристойным, поэтому костюм часто дополняли складчатой юбкой поверх шаровар. Официальное разрешение на велосипедную езду для женщин в городе было получено только в 1895 г.
Женские купальные костюмы также делали с блумерами или с широкими короткими брюками, соединенными с блузой. Но чаще купальные костюмы были с юбкой до середины икр, которую надевали поверх цельного костюма. Матросские воротники, галстуки гардемаринов и голубая с белым цветовая гамма повторяли морской тренд в женской моде. Дополнялись женские купальные костюмы специальными сандалиями со шнуровкой и темными чулками. Отношение к женскому купальному костюму изменилось благодаря выдающимся женщинам-пловчихам, в частности Аннет Келлерман из Сиднея, прозванной «австралийской русалкой». Она придумала практичные слитные купальные костюмы для участия в соревнованиях, пришив чулки к трикотажному купальному костюму для мальчика. Это была шокирующая, но полезная инновация.
В начале XX века русская мода имела ряд значительных успехов. Так, например, в 1903 г. ивановские ситцы были отмечены дипломом первой степени в Париже. Так же в этот период начинается распространение трикотажа. Активно работали Дома мод, разрабатываю все новые приманки для прелестниц, серьезно опустошавшие кошельки мужей. Самые популярные и элитарные «дома от кутюр» в России были: петербургский «Дом Бризак», поставщик императорского двора, который работал исключительно для императрицы и ее дочерей, великих княгинь и фрейлин. По высочайшему повелению императрицы «Дом Бризак» мог обслуживать двух клиенток, не принадлежащих ко двору — любимых публикой артисток Анну Павлову и Анастасию Вяльцеву. Еще одним большим петербургским модным домом 1900-х гг. был «Дом Гиндус», который в эпоху революции разделил судьбу «Дома Бризак» и канул в Лету. Третьи крупным домом моды был «Дом Ольги Бульденковой».
Московского модельера Надежду Ламанову хорошо знали не только в России, но и во Франции. Она творила методом «наколки», создавая платье прямо на модели, посредством скалывания булавками драпировок. Заказчицы часто просили: «Пожалуйста, сшейте сами!» На что Ламанова говорила: «Я вообще не умею шить. Архитектор ведь не кладет камни, это делают рабочие, и шить вам буду не я, а мои помощницы». Наряды от Ламановой пленяли изумительным кроем, многообразием фактур, отделок.
В начале ХХ в. произошли коренные изменения также во внешности «идеальной женщины». В моду начали входить короткие стрижки, которые подчеркивались легкими кудряшками или «волнами». Эталоном красоты начинает считаться высокая женщина с узкой талией и кукольным лицом.
В 1910-е гг. в макияже была скромность и естественность. На первый план выходит не «вычурность» образа, а аккуратность. Глаза практически никак не выделялись, приветствовался блеск губ и небольшой слой розовой пудры. Из моды вышел болезненно бледный цвет кожи, вариант естественного макияжа должен был освежать лицо. Но после окончания Первой мировой войны у дам вновь разыгралась фантазия. С этого времени в моду вошли ярко подчеркнутые глаза или губы, начали активно использоваться тушь, губные помады насыщенных цветов, румяна и подводка для глаз.
Большую роль в распространении новых представлений о женской красоте сыграли кинодивы «прекрасной эпохи». Красавицам итальянкам Лине Кавальери, Лидии Борелли, Франческе Бертини не уступали по популярности русские королевы экрана — Ольга Гзовская, Вера Каралли, Лидия Коренева, Вера Холодная.
В кино Вера Холодная (1893–1919) начала сниматься в 1914 году. Её девичья фамилия была Левченко. Когда она вышла замуж за юриста Владимира Холодного, ее новая фамилия идеально подходила для сценического псевдонима, и она по сей день осталась известной в памяти зрителей под этой фамилией. Своими прекрасными серыми глазами и классическим профилем Холодная произвела сенсацию. В то время название и содержание картин держали в секрете, боясь конкуренции. Фильмы же с участием Холодной широко рекламировались еще до начала съемок, и в этом не было риска, ведь уникальность заключалась не в сюжете, а в участии знаменитой актрисы. Народ шел на «Веру Холодную», ее фильмы были вне конкуренции и число обожателей росло с каждым днем. Актриса внесла в общество образ прекрасной и независимой женщины. Образ свободной раскрепощенной женщины соответствовал зыбкости общественных устоев, постепенному изменению института семьи. Все стало благодатной почвой, впитавшей в себя элементы нового стиля, принесенного артистами и художниками, для дальнейшего развития женской эмансипации.